Одежда древняя индия – национальный наряд для девочки и женщин древней Индии и современной, костюм в индийском стиле

Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии

Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии

Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.

Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.

Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.

Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.

Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.

В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:

1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).

Рис. 17. Кинхаб. Бенарес, Индия.

2. 

Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.

Рис. 18. Амру. Бенарес, Индия.

3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.

Рис. 19. Абраван. Бенарес, Индия.

Еще одна интересная техника ткачества, распространенная в Бенаресе –

джамдани (рис. 20). Ткани этого вида – полупрозрачные муслины – ткут из хлопка с применением гобеленовой техники, используя дополнительные нити цветного шелка. При этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент.

Ткачи из другого храмового города – Канчипурам на юге Индии, называются салгары. Они считают, что произошли от божественного ткача. Края тканей Канчипурама ткались из контрастного по цвету шелка. Для храмовых обрядов, а также свадеб ткачи Канчипурама ткали великолепные сари из шелка с тщательной золотой отделкой по кайме. Основными орнаментальными мотивами каймы были изображения павлинов, львов, попугаев а также мифических существ.

Рис. 20. Джамдани. Бенарес, Индия.

Интересной текстильной техникой, активно использовавшейся в индийском ткачестве, был

икат, при котором отдельные нити подвязывали, резервируя их таким образом, чтобы не допустить окрашивания. В этом виде ткачества рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или утка разбирались на пучки, и до начала окрашивания на них размечался рисунок (рис. 21). На базе орнамента пряжа подвязывалась в тех местах, где необходимо было сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивалась. Процесс повторялся отдельно для каждого цвета, от светлых тонов к темным, до тех пор, пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовленную пряжу, заправляли в ткацкий станок. Типичными орнаментами, выполнявшимися в этой технике, были слон, танцующая девушка, различные цветы. Сари, выполненные в технике икат, назывались «патола». Патола могли быть двух видов: одиночный икат, где окрашивались нити основы или нити утка, и двойной икат, где окрашивались и нити основы, и нити утка. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат и Орисса.

Рис. 21. Икат. Орисса, Индия.

В восточных районах Индии ткали из хлопка, но использовали также местные сорта шелка: муга, энди и тассар. Эти виды шелкового сырья получают не от шелковичных червей, а от дубового шелкопряда и червячка эри, питающегося листьями клещевины.

Среди других текстильных техник, распространенных в Индии, следует отметить различные типы вышивок: «зардози», «суджини» и «кантха». В вышивках суджини и кандха использовался так называемый «бегущий стежок». Вышивка зардози выполнялась с использованием золотых нитей, создававших выпуклый фактурный рисунок. В Гуджарате при декорировании текстильных изделий применяли маленькие зеркала, нашиваемые на одежду.

Что касается особенностей индийского костюма, то следует отметить, что, судя по многочисленным храмовым изображениям, и мужчины, и женщины в древности носили набедренную повязку дхоти, закрепленную на бедрах, оставляя верхнюю часть тела обнаженной. К древнейшим видам женской одежды также относится сари – кусок материи, которым обертывали тело. История сари насчитывает тысячи лет, это самая древняя в мире женская драпированная одежда.

Первые упоминания сари появились в индуистской литературе и изобразительном искусстве еще в 3000 г. до н. э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине, блеске ее слез, о ее развевающихся волосах, оттенках ее настроения, мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».

Для сари обычно использовали 6–8 метров ткани. В комплект для ношения сари входит маленькая шитая кофточка – чоли и нижняя юбка. В настоящее время существует несколько способов ношения сари:

1. Стиль ниви. Сари оборачивается вокруг торса по талии, затем край сари проходит под правой рукой, закрывая бок, накидывается на левое плечо. Край сари может свисать сзади или с правого бока выводиться вперед, еще раз оборачиваться вокруг талии и крепиться на левом боку за край нижней юбки. Такой способ ношения сари в настоящее время является наиболее популярным.

2. Северный стиль. Ткань сари проходит слева направо, а затем сзади накидывается на правое плечо, иногда закрывая и голову. Край сари закрепляется на левом боку за край нижней юбки.

3. Стиль Дессан. Представляет собой разновидность стиля ниви, который может по-разному применяться в различных регионах Индии. Например, так называемый стиль кашшха представляет собой традиционный вариант стиля Дессан. Здесь сари оборачивается вокруг торса не в виде юбки, как в предыдущих вариантах, а в виде широких штанов. Длина ткани такого сари 8–9 м. На терракотовом барельефе I в. до н. э. представлен подобный способ ношения сари. Этот стиль распространен в юго-западных районах Индии.

4. Стиль Дравидиан. Здесь на ткани сначала закладывают складки, а затем оборачивают ее вокруг торса. Таким образом, складки оказываются видны из-под верхнего края сари. Это выглядит как юбка с передником. Край сари обычно проходит спереди назад и снова вперед, закрепляясь за край ткани. Для такого сари требуется до 9 м ткани. Этот стиль в настоящее время распространен на юге Индии и в Шри-Ланке.

5. Сари, скрепленное на плече. Здесь используется меньше ткани, чем для сари других видов – 1–2 м, такое сари не имеет складок. Однако в некоторых областях Индии используют до 5,5 м ткани для сари этого вида.

6. Стиль двойной драпировки. Здесь используется две драпировки, длина которых одинакова; весь торс полностью закрывается. Этот стиль распространен на северо-востоке Индии и в Непале.

7. Стиль одхнис или «половина сари». Распространен, главным образом, на западе Индии, в частности в Гуджарате.

Композиция сари строится таким образом, что независимо от его длины, можно выделить его поле, богато орнаментированный край и боковые края – бордюры.

Что касается ювелирных украшений, следует отметить, что с давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Так, например, протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а священная золотая нить, тянущаяся от левого к правому плечу мужчины, означала достижение им образовательного возраста, ожерелье тали (мангальсутра) у женщин показывает, что они замужем. Золото, серебро, медь и бронза – металлы, которые использовались в изготовлении ювелирных украшений, инкрустируемых драгоценными камнями и бисером; они служили талисманами для защиты от разных бед. Древней индийской практикой является украшение тела различными стилизованными орнаментами, используя пасту хны. Хну получали из листьев растения хна. Листья толкли до получения густой пасты, которую затем накладывали на ладони и подошвы ног в виде геометрических узоров и высушивали. Затем смывали пасту водой, и на теле оставалось изображение.

Тип мужских причесок зависел от общественного положения. Так, например, дети и юноши носили волосы распущенными по плечам, воины брили волосы, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины носили усы и бороды, могли их окрашивать, смазывать ароматическими маслами.

Женщины гладко зачесывали волосы со лба и укладывали их на затылке в пучок типа улитки. Внутрь пучка для устойчивости подкладывали подушечку. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, и заплетали жгутом.

Мужские головные уборы были однотипны для всех слоев населения и отличались только качеством материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма. Тюрбан представлял собой свернутый отрез ткани, длиной 6–7 метров, задрапированный складками в форме высокого конуса или широкой трубы.

Чалма также представляла собой длинный отрез ткани, но его укладывали плоскими жгутами.

Тюрбан и чалма богатых индийцев украшались драгоценными камнями – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом прикалывали брошь – сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы.

Все слои населения Индии пользовались косметикой: подводили брови и веки углем, сурьмой, басмой. Использовали белила и румяна. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось тилака, или тилак. Его наносили порошком сандала, киновари или шафрана при помощи кисточки. Этот знак всегда отличал замужних женщин. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой, ладаном, который называли «фимиам богов».

Рассмотрев искусство текстиля и костюма Индии, можно сделать вывод об особенностях индийского текстиля, главным из которых является применение хлопковых волокон. Являясь родиной хлопка, Индия влияла и на распространение хлопчатобумажных тканей на территории всего древнего мира. Применяя в одежде идею драпировки, Индия выработала собственные способы ее использования и декорирования.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Древнеиндийский костюм — Лекции — Каталог статей

Проекты и программы > Образовательные программы >

Древнеиндийский костюм

Если Вы хотите узнать больше об истории Древней Индии, костюме различный эпох и социальных слоев, украшениях, прическах и тканях, можете пригласить нас с этой лекцией.

Лекция рассчитана на 2 часа, используется около 100 иллюстраций.

Испокон веков одежда служила защитой от неблагоприятных внешних факторов, а также указывала на сословное происхождение человека, род его занятий. Древнеиндийский костюм не является исключением.

 

Для начала необходимо отметить, что культура Древней Индии, складывалась как синтез двух совершенно разных по происхождению культур – Индской цивилизации и цивилизации древних Ариев. Это нашло отражение и в одежде.

 

Индская цивилизация (2,5-1,5 тыс. лет до н.э.) известна своими прекрасными древними городами, такими как Мохенджо-Даро и Хараппа. Они имели рациональную планировку, хорошо продуманную систему водопровода и канализации, жители городов использовали металл.

 

Найденные черепки с восточным орнаментом позволяют предположить хорошо развитую торговлю с Месопотамией и Древним Шумером. Самые известные находки этого периода – многочисленные стеатитовые печати с изображениями людей или животных и надписями, состоящими из 10-20 знаков.

По сохранившемся скульптурам можно реконструировать одежду того времени.

Богиня – Мать.

Мохенджо – Даро.

3 тыс. лет до н.э.

 

Мужчины носили подобие мантии, оставляя открытым левое плечо. Женщины оборачивали кусок ткани вокруг талии. И мужчины, и женщины носили длинные волосы, а также множество украшений, особенно браслетов.

Около 2 тыс. лет до н. э. Великая степь от современной Польши до Центральной Азии была заселена полукочевыми племенами. Постепенно они проникали на территории древних городов. Они приручили лошадей, имели колесницы, поклонялись своим небесным богам и чтили древние заповеди – Веды. Их изделия из бронзы были искуснее местных. Танец и музыка являлись неотъемлемой частью их жизни и они использовали септатонику – прообраз современной музыкальной гаммы.

Время поздних Вед (1000-700 лет до н.э) – это время создания смешанной культуры, время межплеменных войн, вытеснения или смешения различных народов древней Индии. Северные Арии понемногу забывают свою далекую родину, и повсеместно начинает развиваться новое, синтетическое искусство.

6 век до н. э. известен как время великих правителей. Это время появления Будды. Религия Ариев понемногу утрачивает истинный смысл и как ответ на это, возникают такие религии, как буддизм и джайнизм. Индия считается 20-ойса трапией Персии, а после завоевания Персии греками в Индию приходит Александр Великий. Это время правления династии Маурьев.

Чандрагупта Маурья правит обширным и богатым государством. Земля дает обильные урожаи. В городах люди одеваются в цветной муслин,  расшитый драгоценностями. Дворцы утопают в роскоши.

Как выглядела одежда той эпохи? Костюм периода Маурьев состоял из 3-х частей – антарийя,утарья и кайябандх.

Антарийя (от послелога«анта» – вниз) – это одежда нижней части тела. Ее изготовляли из цветного муслина, хлопка, льна, расшивали золотом и украшали драгоценными камнями. Мужчины носили антарийю как несшитый кусок ткани, задрапированный вокруг бедер и между ногами в стиле «качча».

 

Для лучшего прилегания поверх ткани завязывался пояс кайябандх, который подвязывался при помощи петлеобразного узла по центру талии. Кайябандх мог быть простым или с узлами на концах, лентоподобным, плоским, богато украшенным вышивкой и даже состоящим из многих нитей.

Раджа и рани. Середина 2 в до н.э.

Женская одежда была разнообразней – широкий (длиной до колен) кусок ткани обертывался и укреплялся на талии, при этом длинный конец отреза красиво драпировался и перекидывался вперед, а короткий проходил между ног. Иногда использовали ланготи – узкий отрезок ткани, который при помощи кайябандхи подвязывали на талии, а затем пропускали между ног и закрепляли на спине.

Также женщины носили лехнга – отрезок ткани, плотно обернутый вокруг бедер.

Женские пояса – кайябандхи были подобны мужским, но в дополнение к ним они часто надевали декоративный кусок ткани, богато украшенный вышивкой или ткаными узорами. Этот кусок ткани назывался «патка» и закреплялся по центру талии, теряясь в складках антарийи.

Уттарийя (от послелога «вверх») – третий важный элемент костюма. Это отрезок очень красивого хлопка,реже шелка, который использовался как шарф и покрывал верхнюю половину тела.

Придворные носили уттарийю на двух плечах, перебрасывая ее по диагонали через грудь. Она могла свободно свисать и поддерживаться запястьями или локтями. Ремесленники и рабочие повязывали уттарийю вокруг головы для защиты от солнца и использовали один из краев в качестве полотенца.

На голове мужчины носили тюрбаны – волосы скручивались вместе с тканью и завязывались таким образом, чтобы узел оказывался на лбу или сбоку, но никогда не на макушке. Женщины заплетали волосы в косы или укладывали их в виде узла назатылке. Уттарийю закрепляли при помощи ленты. Иногда под уттарийю или поверх нее надевали шапочку, которую украшали подвесками, бахромой и  цветами.

И мужчины, и женщины с удовольствиемносили украшения: серьги, браслеты, ожерелья различных типов, а также пояса.

 

Серьги имели вид цветка, кольца или диска. На шею надевали 2 типа ожерелий: одно – короткое и плоское, другое – длинное. Короткое ожерелье могло состоять из 3-7 цепочек или такого же количества нитей бусин. Центральная бусина была крупнее или заменялась золотой пластиной. Иногда в центре каждой нити подвешивали амулет.

Браслеты, как правило, быть литыми, простыми или с различным орнаментом. Они также могли изготовлялись из нитей бусин квадратной или круглой формы или состоять из скрепленных пластин.

Мужчины носили богато расшитые пояса, а женщины зачастую использовали пояса, состоящие из множества нитей бусин красных семян какши. Позднее появились пояса с бусинами круглой, квадратной или овальной формы. Танцовщицы добавляли к наряду золотые или серебряные цепочки с колокольчиками.

Также женщины носили ножные браслеты в виде литого кольца, в виде цепочек или орнаментального круга с колокольчиками, и кольца на всех пальцах. Кольца были простые и их надевали по нескольку штук до середины пальца.

Носовых украшений не было совсем, зато встречаются украшения на лбу: крупные в виде звезды и маленькие – прообраз бинди.

Воин

Для изготовления украшений чаще использовалось серебро, нежели золото. Были широко распространены украшения с драгоценными камнями.

Первое влияние иностранцев на индийский костюм проявилось, прежде всего, в одежде военных: они стали носить шитую одежду – тунику с рукавами и перекрещенными на груди ремнями, которые использовались для ношения колчана, а также кожаный ремень для меча. Антарийя предпочиталась персидским штанам, тюрбан и повязку заменили шапочки – кепки. Также военные носили обувь

На закате империи Маурьев образовалась империя Сатавахана или Андхра. В это время процветали ремесла и торговля с Римом. Население Индии было смешанным – это были и дравиды, и парфяне, и греки. Поэтому костюм стал более разнообразным и изящным за счет смешения культур.

Все большее распространение получают туники. Их теперь, помимо военных, носят короли на охоте, охотники и прислужники. Туника была длиной до середины бедра. Деревенские женщины стали носить более короткие антарийи и более длинные уттарийи, покрывающие не только голову, но и спину.

Дамы королевских семей щеголяли в прозрачных антарийях, подвязанных красивыми кайябандхи с прекрасными орнаментами. Единственным отличием иноземной прислужницы становится ношение ленты в волосах. Иностранки предпочитают носить волосы длиной до плеч, подвязанные лентой или укладывают их в узел на макушке. Простые деревенские женщины носят волосы, уложенным узлом на затылке, в то время как при дворе женщины укладывают волосы узлом справа. Также повсеместно волосы заплетаются в косы.

Набор украшений остался без изменений.

В период поздних Сатаваханов (100 г дон.э. – 250 г н. э.) по прежнему используется антарийя, уттарийя и кайябандхи, но иностранное влияние становится еще заметнее. Мужчины все чаще используют уттарийю для покрытия верхней части тела, перекидывая ее через плечо или через грудь, нежели для ношения на голове. Если раньше священный шнур заменяла уттарийя, то теперь он стал самостоятельной частью одежды.

 

Антарийя у женщин становится прозрачной и туго завязывается на талии предварительным узлом. В женской моде появляется также канчука – туника длиной до середины бедра, в сочетании с антарийей. И, наконец, появляется прообраз сари.

Поражают разнообразием прически того времени. Как и прежде, в мужской моде царствует тюрбан. Если его не носят, то формируют всевозможные прически, скручивая волосы узлами и петлями.

Женщины богато украшают косы всевозможными подвесками, подобные тем, какими в настоящее время украшают косы танцовщицы стиля Бхаратанатьям.

Дизайн ювелирных украшений стал более разнообразным. В это время появляются серьги в виде кожуры семечки лотоса. Эта форма до сих пор очень популярна в Индии.

Всевозможные бусины драгоценных камней, жемчуга, золота составляли ожерелья. Один из наиболее популярных типов ожерелья имел такой вид: пять пластин золота или камней скреплялись между собой при помощи нитей бисера. При изготовлении монисты между круглыми пластинками помещали пластинки в форме манго или пластинки с драгоценными камнями. Такие ожерелья до сих пор с удовольствием носят в Южной Индии. Особым образом стали носить длинные цветочные венки и нити жемчуга – их перекрещивали на груди.

Изготовляются всевозможные формы браслетов: из пластин, в виде веревочек, с гравировкой. Пояса из драгоценных металлов и камней носили только женщины. Они имели множество вариаций – от звенящих колокольчиков до соединенных цепочек и нитей жемчуга

Ножные браслеты также поражают своим разнообразием: цепочки, свободно обвивающие ногу,  простые полые и с камешками внутри, украшенные драгоценными касеями, плоские с всевозможными орнаментами.

Удивительно, с каких древних времен сохранилась любовь индийцев к красивым тканям. И если мода за века претерпела существенные изменения, то дизайн многих украшений остается постоянным на протяжении многих веков.

Иллюстрации взяты из книг: «Ancient Indian Costume» и «Искусство древней Индии».

 

Индийские сари — традиционная одежда богинь — INDIASTYLE

Содержание:

Сари — традиционная одежда Индии

Сари древнее некоторых цивилизаций

Не остаться незамеченной поможет сари

В свадебном сари навстречу счастью

Барби и звезды носят индийские сари

Сари — создаем образ индийской богини

Чтобы в любой обстановке выглядеть неотразимо, у женщин в запасе есть несколько излюбленных способов — качественный макияж, сексуальная одежда или  шпильки. На востоке существует еще один — древний, женственный и абсолютно беспроигрышный вариант — надеть безупречное по красоте сари. Эта традиционная Индийская одежа любую женщину заставит почувствовать себя богиней.

Индийские сариЯркие индийские сари примерить, как минимум, мечтает каждая

Сари — традиционная одежда Индии

Это большое прямоугольное полотно. Никаких сложных выкроек и швов. В переводе с санскрита «сати» — это полоска ткани. Весь секрет наряда богини в правильном воссоздании стиля ниви. Сари дважды оборачивают вокруг бедер, а паллу, так называется свободный конец, перебрасывается через плечо.

Девочка в красном сариИскусство ношения сари прививается с детства

Комплект современного сари состоит из:

  • чоли (равика) — облегающий топ чаще всего с короткими рукавами
  • ленга (павада, шаи, гагра, паркар) — нижняя юбка
  • сари — прямоугольный лоскут ткани 4,5-10 метров длиной
Индийские сари INDIASTYLEТрадиционная одежда Индии украшает женщину

На голое тело сари носили в глубокой индийской древности. Иногда в провинциальных уголках юга страны этот вариант ношения сари можно встретить и сегодня.

Элизабет Харли в сариБез чоли сари носят только бедные индианки и Элизабет Херли

Сари древнее некоторых цивилизаций

Судя по древним источникам индийской культуры, жрецы были первыми, кто решил себя задрапировать одним куском ткани. До этого момента (IV н.э.) и мужчины, и женщины, довольствовались дхоти (саронгом) для нижней части тела и покрывалом для верхней. Несомненно, сари — это следующая эволюционная ступень индийской моды. Причем настолько удачная, что вот уже много веков оно не только остается традиционной одеждой для местных красавиц, но и завоевывает сердца женщин в других странах. Ведь индийские красивые сари прекрасно справляется с корректировкой фигуры, скрывая недостатки и акцентируя ее достоинства.

Сари индийскиеБлагородное сочетание цветов

В Индии известно около двадцати способов драпировки сари. И каждое из них сообщает о статусе, возрасте или регионе проживания его владелицы. Даже цветовая гамма женской одежды может рассказать о многом. Если на улице встретили молодую женщину в желтом, значит совсем недавно она стала матерью. Невесты, как правило, выбирают сари красного или зеленого цвета с золотой отделкой. Белое безо всяких украшений носят вдовы, а синее — простолюдинки. И только черное встречается редко, так как считается, что оно приносит неудачу.

Полосатое индийское сариЖенская одежда в Индии — миллиардная индустрия

Удивительны и символичны легенды о создании сари. Пожалуй, самые известные — о влюбленном ткаче и жене царя Пандава. По первой версии обожаемую всеми индианками женскую одежду создал ткач, который сел за станок и стал работать день и ночь, думая о своей любимой. И все свои чувства вложил в сари неземной красоты, которую и подарил избраннице. Именно она придумала первое сари, обернув чудесный подарок вокруг своего тела, как платье.

Сари — традиционная одежда женщин ИндииЯркая Индия

По другой легенде, сари — это подарок бога Кришны, который услышал молитвы несчастной жены царя Пандава. Дело в том, что азартный царственный муж проиграл в кости свое государство, братьев и даже любимую жену Драупати. Жестокие победители решили унизить супругов, публично обнажив царицу. В страстном порыве она взмолилась, и Кришна услышал ее, одарив спасительным нарядом. Сколько не пытались размотать сари на несчастной, она все равно не заканчивалась — царица по-прежнему оставалась одетой.

Сари — традиционная индийская одеждаПлотный бордюр сари давно стал декором

Подобно легендам, изготовленные вручную индийские сари для особых случаев и сегодня также стремятся к божественной бесконечности. Некоторые могут достигать в длину двадцати метров. Чем старше возраст хозяйки, тем длиннее ее традиционная одежда. По правилам, сари изготавливается мужчинами из натуральных тканей. По качеству сари и богатству отделки легко определить статус женщины. Дорогую женскую одежду принято передавать по наследству.

Сари: как не остаться незамеченной

Индийские сари хороши тем, что способов их драпировки существует очень много. Буквально в каждом регионе местные красавицы без булавок и зажимов умеют создавать из сари уникальные складки. Глядя на них, а также на особенности отделки, эксперты могут сказать, в каком уголке Индии живет обладательница данного сари. В создании неповторимого костюма учитывается все, начиная от разновидности ткани (шелк, тонкий хлопок, лен, шифон, атлас, органза, креп, гипюр, жоржет, тафта) и заканчивая символичными узорами или украшениями — пайетками, драгоценными камнями, вышивкой.

Настоящие индийские сариИ сари, и индийские украшения купить в Москве можно прямо сегодня

Традиционная этническая одежда не терпит модных вольностей. Ленга (нижняя юбка) обязательно короче сари минимум на пять сантиметров. Под цвет сари подбирается чоли. А вот под однотонные сари допускается надевать чоли других цветов. Наличие и длина рукава в этих облегающих топах не столь важны. Главное, чтобы живот оставался открытым.

Сари — традиционная женская одеждаТрадиционная одежда Индии не выходит из моды тысячелетия

Искусству драпировки индийские женщины учатся с детства. Некоторым достаточно минуты, чтобы бесконечный на первый взгляд кусок ткани превратился в изящный яркий наряд, достойный богини. Благодаря многочисленным урокам Как надеть индийское сари, овладеть популярным стилем ношения сари — ниви — без особых проблем может каждая.

В свадебном сари навстречу счастью

Стоит ли говорить, что большинство невест в Индии следуют вековым традициям, выходя замуж в сари. Любой фильм Болливуда тому доказательство. Каждая Зита в финале танцует и поет в роскошном красном или зеленом сари, сверкая и переливаясь на солнце стразами, камнями и другими объемными деталями отделки. Чем больше золота на невесте и на сари, тем лучше — в этом уверены все жители Индии. Единственное, в чем их мнения расходятся, это цветовые предпочтения сари.

Свадебное индийское сариМногодневная свадьба в Индии то еще испытание для невесты

В Бенгалии и на севере страны невесты щеголяют в красных сари. Ведь этот цвет, по поверьям, принесет супругам счастье и много детей. Свадебное сари зеленого цвета с красной окантовкой выбирают девушки штата Махараштра. Они считают, что зеленый — символ плодородия и процветания.

Свадебное сари Сонам КапурСвадебное сари индийской актрисы Сонам Капур

В некоторых областях можно встретить невест в желтых свадебных сари. В общине сантахал настаивают на белых сари с пурпурной каймой, невзирая на то, что белый у индийцев считается символом траура. В восточном штате Орисса под венец идут в .

Индийская невеста в красивом сариНекоторые невесты, кроме тяжелого сари, носят на себе килограммы золота

Барби и звезды носят индийские сари

Самую известную на планете куклу в Индии можно купить исключительно в сари. Несут индийскую культуру по всем красным дорожкам мира и другие знаменитости планеты. Звезды в сари — яркий гимн женственности. Известный посол красоты — обладательница титула «Мисс мира» и популярная актриса Айшвария Рай. В традиционной одежде она всегда выглядит роскошно, если не сказать сказочно.

Кукла Барби в индийском сариКукла Барби в сари. И, конечно же, на фоне Тадж-МахалаАйшвария Рай в розовом индийском сариАйшвария Рай в розовом сари и довольный Хью Джекман

С помощью индийских сари создавать на экранах и подиумах нежные образы легко и просто. Специалисты пользуются этим и в рекламе, и в музыкальных клипах, и на модных показах, передавая неповторимую красоту индийских женщин.

Гвен Стефани в индийском сариГвен Стефани чувствует себя комфортно в традиционной индийской одежде

Сари — создаем образ индийской богини

Приятный момент для модниц и любительниц восточной экзотики: традиционную одежду купить можно не только в стране слонов, храмов и шахмат. Идеальную этническую женскую одежду, сшитую точно по вашей фигуре, можно заказать на нашем сайте. Из натуральной ткани (выбор только за вами), используя экологичные технологии, мастерицы создадут изящное, женственное, уникальное сари. Вам останется только блистать в нем, ловить восхищенные взгляды и, конечно, по индийской традиции передать по наследству.

Красивое индийское сариЗаботу о женской красоте в Индии взяли на себя мужчины

Цена этого фэшн-удовольствия без сомнения приятно вас удивит. Впрочем, ради сари неземной красоты не жалко заоблачной суммы Купить сари за сто тысяч долларов? Легко! Сделка стала достоянием Книги рекордов Гиннеса. Самое дорогое сари несколько месяцев шили три десятка умельцев. На полотне сари золотыми нитками вышиты 11 картин Рави Вармы, индийского художника, творившего в позапрошлом веке.

Самое дорогое индийское сариСамое дорогое сари

В довершение созданного вами сказочного образа на нашем сайте можно подобрать и купить индийские украшения. Ведь выглядеть, как индийская богиня, совсем не сложно. Особенно если на вас сари.

ИНДИЯ: История одежды Индии

   Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна. В древней Индии производство хлопчатой ткани было очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот — древнегреческий историк, описал индийский хлопок как «шерсть более красивая и добрая, чем сама овца». Индийская одежда из хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний о древнеиндийской одежде идут от наскальных рисунков и скульптур горных пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти, который является предшественником современного сари. Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми орнаментами. Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э.

По словам древнегреческого историка Арриана:

   Индусы носили льняную одежду, как сказал Неарх, сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие, красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит, казались выше ростом.

Около первого столетия н. э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии, так и персы, и греки, которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий, который является предшественником современного самгхати (saṃghāti), что является частью kasaya буддистских монахов. Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду как и в ведийские времена. Главными атрубутами одежды того времени были антарья (antariya), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью, называемой каябандхой (kayabandh) и шарфом, называемый уттарья (uttariya), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела.

Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы. Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивание тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому пути привело к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды, выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район). Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н. э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении, написанном в третьем столетии до н. э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани.

В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей были джамдани (jamdani), касика-вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари ( ilkal saree). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в повышении уровня искусства, яркими примерами которых могут служить пейсли и латифа-бути (latifa buti) .

Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-varnas). Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас (misra-varnas). Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако после дождя и ракушка. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтый из сафлора красильного. Техника протравы была распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э.. Такие техники как окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров Индии.

Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская шаль. Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh) и пашмину (pashmina) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм» (pashm). Упоминания о шерстяных тканях, связанных с Кашмиром, идут ещё с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх (Sindh), в которой разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач одежды». Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли. Ктесий писал, что римский император Аврелиан получил пурпурный паллий от персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного качества. Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению красной и синий краски из индиго. Наиболее дорогими кашмирскими платками являются джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar), которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани (kani). На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы.

В древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок. Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами, которые были посредниками в торговом маршруте «Дорога специй» между Индией и Европой, способствовала появлению индийских тканей в Европе, где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII веков. Голландская, Французская и Британская Ост-Индские компании боролись за монополию в торговле специй по Индийскому океану, но при этом существовала проблема, связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра. Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне. Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость от индийского производителя.

Британское правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной появления национально-освободительного движения Свадеши. Одной из главных целей этого движения было достижение самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя британские. Это было идеализировано в производстве кхади. Кхади и её продукция всячески поддерживалась национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась как способ расширения возможностей сельских ремесленников.

Презентация по теме «Одежда Древней Индии»

Одежда  древней Индии

Одежда

древней Индии

Культура, история и в целом цивилизация Индии особенный, во многом, уникальный мир, который не идет ни в какое сравнение, ни с ближневосточно-средиземноморским  миром, ни с китайско-дальневосточным. Для воссоздания этой цивилизации уже накоплено немало источников, как письменных, так и материальных, но до сих пор Индия полна тайн и загадок. Мы можем только позавидовать тому, как Индия сохраняет свои традиции и переплавляет в горниле истории культурное влияние ее завоевателей, не утрачивая при этом своей самобытности.

Культура, история и в целом цивилизация Индии особенный, во многом, уникальный мир, который не идет ни в какое сравнение, ни с ближневосточно-средиземноморским

миром, ни с китайско-дальневосточным. Для воссоздания этой цивилизации уже накоплено немало источников, как письменных, так и материальных, но до сих пор Индия полна тайн и загадок.

Мы можем только позавидовать тому, как Индия сохраняет свои традиции и переплавляет в горниле истории культурное влияние ее завоевателей, не утрачивая при этом своей самобытности.

Индия — страна чудес. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир — все это нашло свое отражение в одежде. Народ Индии создал настоящие шедевры не только в архитектуре и прикладном искусстве, но и в ювелирном деле, и в ткачестве. Здесь научились делать из хлопка удивительные ткани, слава о которых быстро распространилась по всему миру. Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э

Индия — страна чудес. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир — все это нашло свое отражение в одежде. Народ Индии создал настоящие шедевры не только в архитектуре и прикладном искусстве, но и в ювелирном деле, и в ткачестве. Здесь научились делать из хлопка удивительные ткани, слава о которых быстро распространилась по всему миру.

Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э.

Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э

Одежда в Индии очень разнообразна, до сих пор там носят как несшитую одежду, оставляющую часть тела открытой, так и сшитой, наглухо закрывающую тело. Индию населяют не только приверженцы  различных религий (брахманизм, индуизм, буддизм, мусульманство и их ответвления), но и представители различных народов (крупнейшие –бенгальцы, маратхи, гуджаратцы, более мелкие – нага, бхилы).  Сильное влияние на культуры Индии в целом, и на костюм в частности, сыграла варно-кастовая система общества (которая официально упразднена еще в 1949 г., но не уничтоженная и по сей день). И в связи с этим, мы можем наблюдать различные виды и формы одежды, дожившие до наших времен.

Одежда в Индии очень разнообразна, до сих пор там носят как несшитую одежду, оставляющую часть тела открытой, так и сшитой, наглухо закрывающую тело. Индию населяют не только приверженцы  различных религий (брахманизм, индуизм, буддизм, мусульманство и их ответвления), но и представители различных народов (крупнейшие –бенгальцы, маратхи, гуджаратцы, более мелкие – нага, бхилы).  Сильное влияние на культуры Индии в целом, и на костюм в частности, сыграла варно-кастовая система общества (которая официально упразднена еще в 1949 г., но не уничтоженная и по сей день). И в связи с этим, мы можем наблюдать различные виды и формы одежды, дожившие до наших времен.

Одежда индийцев отличалась изяществом, но в то же время не была сложной. Мужчины носили дхоти — ткань, закрепленную на бедрах; верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ-рупан. 

Одежда индийцев отличалась изяществом, но в то же время не была сложной. Мужчины носили дхоти — ткань, закрепленную на бедрах; верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ-рупан. 

О костюме Индии древнейших времен мы можем судить по одежде племен оставшихся на первобытной ступени развития, которые носят набедренные повязки и одежды из шкур животных. Самой ранней одеждой Индии является набедренная повязка, которая у мужчин трансформируется в  дхоти, а у женщин в сари.

О костюме Индии древнейших времен мы можем судить по одежде племен оставшихся на первобытной ступени развития, которые носят набедренные повязки и одежды из шкур животных.

Самой ранней одеждой Индии является набедренная повязка, которая у мужчин трансформируется в  дхоти, а у женщин в сари.

О костюме Индии древнейших времен мы можем судить по одежде племен оставшихся на первобытной ступени развития, которые носят набедренные повязки и одежды из шкур животных. Самой ранней одеждой Индии является набедренная повязка, которая у мужчин трансформируется в  дхоти, а у женщин в сари. Если в костюме мужчин преобладали белые и черные тона

Если в костюме мужчин преобладали белые и черные тона

то все краски Индии вобрал в себя женский наряд. Индианки носили яркие цвета: алый, зеленый, желтый, голубой. Иногда к сари женщины надевали небольшие кофточки — холи (чоли). Они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари.

то все краски Индии вобрал в себя женский наряд. Индианки носили яркие цвета: алый, зеленый, желтый, голубой. Иногда к сари женщины надевали небольшие кофточки — холи (чоли). Они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари.

Сари известно под разными именами в разных регионах Индии

Сари известно под разными именами в разных регионах Индии

Теплый климат Индии не способствовал распространении обуви. В основном носили сандалии, туфли без задников и с загнутыми носами.  Обувь изготавливали из дерева, тростника, ткани.   Кожаную обувь индийцы не носили до вторжения мусульман.

Теплый климат Индии не способствовал распространении обуви. В основном носили сандалии, туфли без задников и с загнутыми носами.

Обувь изготавливали из дерева, тростника, ткани.

Кожаную обувь индийцы не носили до вторжения мусульман.

Индийская одежда — совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, которые являются неотъемлемой частью индийской культуры и мира. Одежда в Индии меняется от региона к региону и зависит от этнических, географических и климатических особенностей региона, а также от культурных традиций населяющих её народов. Исторически мужская и женская одежды развились из простых лангот (индийские набедренные повязки для мужчин) и обычных набедренных повязок до хорошо продуманных костюмов, которые окутывают всё тело, используемых не только для повседневного ношения, но и по случаю праздников, а также для исполнения ритуалов и танцев. В городах почти все слои населения носят одежду западного образца. Индийская одежда имеет великое разнообразие цветов и материалов. Цветовой код зависит от религиозных и ритуальных обоснований. Например, у индусов ношение белой одежды — это признак траура, а у парсов и христиан одежду такого цвета обычно надевают на свадьбу.

Индийская одежда — совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, которые являются неотъемлемой частью индийской культуры и мира.

Одежда в Индии меняется от региона к региону и зависит от этнических, географических и климатических особенностей региона, а также от культурных традиций населяющих её народов. Исторически мужская и женская одежды развились из простых лангот (индийские набедренные повязки для мужчин) и обычных набедренных повязок до хорошо продуманных костюмов, которые окутывают всё тело, используемых не только для повседневного ношения, но и по случаю праздников, а также для исполнения ритуалов и танцев. В городах почти все слои населения носят одежду западного образца. Индийская одежда имеет великое разнообразие цветов и материалов. Цветовой код зависит от религиозных и ритуальных обоснований. Например, у индусов ношение белой одежды — это признак траура, а у парсов и христиан одежду такого цвета обычно надевают на свадьбу.

Спасибо за внимание!  Приглашаю желающих примерить сари. Схема одевания сари

Спасибо за внимание!

Приглашаю желающих примерить сари.

Схема одевания сари

МОДА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ | Социальная сеть работников образования

Украшения, ожерелья и браслеты

Ожерелье для особо королевских кровей было принято носить постоянно как 
символ
 власти.
Индийские ожерелья также можно разделить на несколько типов — колье ошейник, колье, закрывающее грудь в несколько нитей, массивное и тяжелое литое колье, ожерелье из бусин на цепочке.
Браслеты являются одним из важнейших и древнейших в индийских украшениях. Изначально браслеты изготавливались из дерева, кожи, камня, а также из металла. Браслеты изначально выполняли не только роль украшения, но и показывали статус носителя, были оберегами, в частности ножные браслеты с колокольчиками изначально были придуманы для защиты от змей, которые не любят звук высокой
частоты.

Цель проекта:
Узнать какая одежда древней Индии была более распространенная.
Задачи проекта:
1) Изучит национальный костюм Индии.
2) Найти элементы национального костюма Индии в современной моде.
Актуальность проекта:
Я выбрала эту тему, так как считаю что мода в древней Индии была очень красивая, яркая и уникальная. В современной моде часто используются элементы национального костюма древней Индии.
Украшения, серьги
Серьги в Индии издавна являются одним из самых любимых украшений не только для женщин, но и для мужчин.
Обычно индийские женщины начинают носить серьги с детства, уши девочкам прокалывают обычно в возрасте до 12-13 лет.
Для детей делают облегченный вариант меньший по размеру и без камней.
Серьги бывают как висячими, так и гвоздиками, иногда массивную серьгу поддерживает цепочка, крепящаяся вокруг уха или в волосах.

Спасибо за внимание!

тема: Мода древней Индии
Проект подготовила:
Переяславцева
Евгения
ученица
5 класса «В»
Руководитель:
Учитель истории
Никишкина
С. Н.
Предмет: История
Женская прическа
Прически украшали цветами нитками бус, жемчуга. Наиболее распространены были змеевидные пучки — их носили замужние женщины. Прически окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы. Делали прически из одной или нескольких кос. Косы были разнообразные, сложного плетения. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой. Использовали заколки, греб ни, обручи, кольца, ленты и т.д.
Заключение
Элементы национальной одежды древней Индии до сих пор присутствуют в современной моде.
Чаще всего они присутствуют в разных праздничных костюмах, в одежде для повседневной жизни, для разнообразных мероприятий и т.д.
Женская одежда, сари
Самой ранней и распространенной одеждой Индии является набедренная повязка которая называется у женщин сари. Сари индианок отличается разнообразием способов одевания. Он представляет собой длинный кусок ткани. «Живучесть» сари можно объяснить тем, что он абсолютно приспособлен как для повседневной жизни, так и для торжеств. Благодаря
многослойности
, воздух циркулирует между слоями ткани, он не стесняет движений при работе и ходьбе. Край сари можно накинуть на плечо или голову, прикрыть им лицо. Оно же является национальным костюмом у женщин.
Мужская одежда, прически
Сикхи носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волос с рождения до смерти. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь. Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали ароматическими снадобьями, маслами. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.
Одежда Древней индии
Устойчивый традиционный характер индийского искусства, выработавшийся в результате определенных условий жизни и труда, в национальном облике индийцев. Скульптурные рельефы и монументальная живопись древних буддийских храмов позволяют судить о представлениях красоты народа. Индия является родиной хлопка. Помимо хлопка индийцы использовали шерсть, лен и шелк. Индийцы, по сегодняшний день, берегут секреты окрашивания тканей, нанесения на них рисунка и различных техник батика.
Мужская одежда,
дхоти
Варианты ношения дхоти различны, основные из них это набедренник в виде штанов и в виде передника. В качестве верхней одежды мужчины носили плащ —
рупан
. Еще одним видом повязки была нави, которую оборачивали на талии. Голову прикрывали чалмой или тюрбаном.
Мусульмане носили глухую шитую одежду в виде рубахи, кафтана и штанов. Рубаха могла быть различной длинны:  до колен, до голени, до пят. Линия выреза горловины и борта верхней части полочки – овальные, обшивались каймой. Кафтан стягивался на талии шалью или поясом. Ткани, цвета одежды соответствовали кастовой принадлежности.
Это была самая распространенная одежда, которая так же являлась традиционной.

Индийские сари: ранняя история.

 

Индийские сари: ранняя история.

 

По материалам: Индийский вестник. № 11-12/2010

 

      Сари – одежда для женщин – имеет славную традицию, уходящую в историю индийского субконтинента вплоть до цивилизации Долины Инда. Исторические изыскания свидетельствуют, что практика ткачества и использования несшиваемых тканей была присуща жителям Хараппы и Мохеджо-Даро. Эволюция сари свидетельствует о связях с древними цивилизациями региона в том, что касается традиции одежды. Еще до нашей эры Индия продавала текстиль, считавшийся изысканным, в другие страны.  Хотя сами сари не экспортировались, их эстетизм оказал влияние на культуру одевания разных стран. За многие века сари пережили самые разные социальные и экономические потрясения в этой части света. Фактически, межкультурные взаимодействия только способствовали обогащению традиции ношения сари. Богатство цветов, ткаческая техника разных социальных групп  и потрясающее разнообразие стилей драпировки сделали сари настоящим символом женственности Индии.

    Довольно сложно установить точно время появления сари, мы не располагаем достаточным количеством  соответствующих источников.

Однако есть основания связать появление этого типа одежды искусством изготовления хлопковых тканей. На основе данных археологии можно смело утверждать, что  ткацкому станку в Индии не менее 4500 лет, он существовал в эпоху цивилизации Долины Инда (2600 – 1500 гг. до н.э.). Индия одна из древнейшиз и самых высокоразвитых цивилизаций планеты.Дравиды, которые насели эту территорию в древности были весьма искушены в культивировании хлопка и ткачестве. Археологами добыты многочисленные свидетельства, (фрагменты тканей) что уже в те времена использовалась окраска тканей. Изготовление хлопковых тканей и искусство их окраски вне Индии появилось всего около 300 лет назад. Поэтому можно говорить об Индии как о родине хлопкового волокна.

     Индийцы многие века носили нескроенные и несшитые ткани. Их фасон был очень прост, но зато драпировки отличались большим разнообразием. Известная фигурка царя или священника из Мохеджа-Даро демонстрирует подобие накидки через левое плечо. В древних тамильских книгах описывается эпоха, предшествующая приходу Ариев. Дравиды носили длинные ткани, часто со сборками и складками.

         Арии появились на полуострове около 1500 г. до н.э. Их появление сильно повлияло на религиозную и культурную жизнь страны. Арии населили Северную Индию, став там самым многочисленным этносом. С 15000 по 500 годы была создана и получила распространение их священная культура Веды, Брахма-самхиты, Упанишады. В это время происходило смешение арийской и дравидийской культур.  В ведийской литературе употребляется слово «ниви», обозначающей разновидность одежды из нераскроенной ткани. Специалисты говорят, что это слово дравидийского происхождения.

     Типы одежды, которые было принято носить в Древней Индии, многократно упоминаются в эпической литературе, Рамаяне и Махабхарате. Махабхарата упоминает «миничири», раписываемую как сари, украшенное жемчугом. Одежда, которую носила Сита в «Рамаяне»,  описывается как сари со складками, подвязанное на поясе украшениями из золота и серебра. Грудь покрывал узкий отрезок ткани, называемый «канчуки».

     В литературе сутр и джатаках, написанных в магадакхский период (684 -320 гг. до н.э.), упоминается прекрасные изделия из хлопка. Любопытный факт: когда Александр Македонский побывал там в 326 г., то по ошибке принял хлопок за разновидность шерсти.

     В эпохи существования на территории Магадхи государств Маурьев (320 – 185 гг. до н.э) и Шуньгов (185 – 73 гг. до н.э) ткачество выдвинулось одной из основных профессий. Активизировалась торговля, индийский текстиль экспортировался в Грецию и Египет. Разнообразие стилей одежды  в этот период заметно по сохранившимся скульптуркам. Некоторые из примеров  очень сильно напоминают современные сари. Есть данные, что в это время индийский текстиль экспортировался в Грецию и Египет.

    Настоящего расцвета достигла торговля в Кушанский период (130 – г до н.э. – 185 г. До н.э.) Кушаны контролировали торговые пути, проходящие через территории сопредельных Таджикистана, Пакистана Афганистана, обеспечивая безопасность передвижения по ним. В Индию стал поступать шелк из Китая. Появились мастера по шелковым изделиям. В эпоху Кушан стали процветать гандхарская и матхурская школя скульптуры. Мастера греческого и римского происхождения смешали античный стиль с местной традицией. На этих скульптурках – самые различные виды драпировок сари.

     Золотая эра индийской культуры наступила в Гуптский период (240 -600 гг.), был достигнут громадный прогресс в религии, философии, астрономии и других науках. С этой эпохи сохранилось огромное количество храмовых скульптур и росписей. Вкусы людей становятся более требовательными. Как следствие, ткани становятся более изысканными, появляется все большее разнообразие в их длине, отделке, способах ношения. Калидаса, великий поэт того времени, в своей «Викраморваши» описывает одежды принцесс. Они выглядят уже как типичное сари, кремовое с золотой отделкой.

     В эпоху Гуптов были в основном завершены замечательные фрески в храмах  Аджанты. Одежда многих их персонажей, изображенных на фресках, практически идентична современным стилям сари,

     В раннем средневековье распространение всего более изысканных и разнообразных видов сари, характерно для Южной Индии. Особенностью этого региона было то, что дравидские народы вели активную морскую торговлю со странами Юго-Восточной  Азии, а в последствии – с европейцами. Вероятно, именно благодаря им, одежда, схожая с сари, получила распространение в странах Юго-Восточной Азии. Кстати, само слов «сари» происходит, по всей видимости, от дравидийского «чати» или «шатии».

От себя хотелось бы добавить несколько современных видов сари, в «исполнении красавиц».

 

 

 

 

 

И эта красота бесконечна…….

 

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Следующая запись

Коллекции одежды весна лето 2019 – Новые коллекции мировых брендов Весна-лето 2019

Ср Апр 1 , 2020
Содержание Коллекция Kenzo весна-лето 2019Коллекция Весна-Лето 2019 — MozartМода – лето 2019Неон ВелосипедкиСерфинг Капроновые колготки Вареный денимЯркий брючный костюм Анималистичные принты Дикий Запад Бежевый Платье-сетка Коллекция Etro весна-лето 2019Коллекция Chloé весна-лето 2019Коллекция Hermès весна-лето 2019Модные тенденции весны 2019 – фото трендов и главные бренды сезонаНатали Кингхэм, директор по […]