Муху остров – Остров Муху, ворота Моонзундов: varandej — LiveJournal

Остров Муху, ворота Моонзундов: varandej — LiveJournal

В прошлой части я показал крошечный и уединённый остров Рухну, через который добирался из Пярну на Сааремаа. Но Пярну и Рухну — не единственный забавные названия в Эстонии: кратчайший путь на Сааремаа лежит через остров Муху, с материком соединённый паромом, а с главным островом — дамбой. Шведское название несколько изящнее — Моон, а если учесть, что «зунд» в переводе значит «пролив» (по-эстонски Вяйнамере), выходит что именно Муху дал название всему Моонзундскому архипелагу. В принципе, история его общая с Сааремаа, а достопримечательности вполне в том же стиле — готическая кирха Святой Екатерины и деревня-музей Когува.

Поскольку на Муху мы с Сашей altsirlin ездили из Курессааре (столицы Сааремаа), здешней переправы Куйвасту-Виртсу я так и не увидел. Однако символически пересечь Моонзундский пролив всё же надо, поэтому покажу несколько кадров с другой переправы Рохукюля-Хальтермаа, связующую с материком второй большой остров Хийумаа. Рохукюля — аванпорт курортного Хаапсалу, где в замке Гапсаль находилась резиденция владыки Эзель-Викского епископства — самого тихого и богатого в Ливонии: в стороне от феодальных распрей оно мирно контролировало торговые пути, занимая Вик (полуостров между Финским и Рижским заливами) и большую часть островов — сложный рисунок границ виден на этой карте, и Моон был единственным крупным островом, целиком принадлежавшим Ордену. В окрестностях Хаапсалу много красивых мыз, кирх и замков, а в самом городке есть ещё музей береговых шведов — об этом народе я писал прежде не раз, но Муху среди этих островов пожалуй самый нешведский. Вот слева наш паром, которым мы прибыли сюда с Хийумаа, а справа — видимо, паром на так мной и не посещённый остров Вормси (пристань Свийби), бывший Омсё — наряду с Рухну (Рунё) он как раз-таки наоборот, был населён почти исключительно шведами, и там есть свои древностя — кирха, церковь, кладбища с крестами-в-круге, камни… Впрочем, может это и какое-то другое судно — про паром на Вормси лишь моё предположение.

2.

Вообще же островов тут тысячи — не Архипелагово море, конечно, но для гостя из глубины материка красиво и непривычно. Это вид с парома на юг, вдоль Моонзунского пролива, состоящего из трёх частей, обращующих Т-образную фигуру — Суурьвяйн (между Муху и материком), Кассар (между Сааремаа и Хийумаа) и Харикурк между материком и Хийумаа, все три со своими пароамами. Пролив был местом ожесточённых сражений Балтийского флота с немецкими Кайзермарине, а затем и фашистскими Кригсмарине, более того, в октябре-ноябре именно здесь была последняя в ХХ веке битва под Андреевским флагом — в октябре-ноябре 1917 года, окончившаяся, разумеется, победой Германии.

3.

В гавани Хальтермаа встречат Дева Ветров:

4.

Точно не знаю, кем и когда поставлена — но вполне оживляет пейзаж:

5.

Вид на наш паром. Переправа тут довольно масштабная, с въездом через КПП, как на платных трассах, рейсы, если мне не изменяет память, примерно каждые два часа. В Кувайсту-Виртсу рейсы чаще, но по словам Саши, чисто внешне та переправа кажется менее оживлённой и масштабной.

6.

Ну а дальше, ритуально показав пересечение Моонзуда, таки перехожу к рассказу про Муху. Ныне на острове живёт чуть более полутора тысяч человек в нескольких деревнях, есть покорённое в 1227 году прото-эстонское городище, каменные могильники Мяла, пара типовых православных церквей (а крестить по восточному обряду тут успели в 19 веке до 70% островитян, впоследствии в основном вернувшихся к лютеранству), мыза Пядасте (Педдаст), сменившая вместе со всем островом нескольких хозяев, первыми из которых были фон Кнорринги (один из представителей этой фамилии, к Моону впрочем отношения не имевший, в своё время присоединял к России Грузию, при этом изрядно наломав дров). Но сердце острова и практически его геометрический центр — стоящая в деревеньке Лийва огромная готическая кирха Святой Екатерины, строившаяся с 1267-м года по начало 14 века:

7.

Гигантские средневековые храмы-крепости, созданные мастерами с острова Готланд и на материке сравнимые разве что с кирхами Риги и Ревеля — самая яркая особенность Сааремаа. Моонская кирха в этом смысле расположена особенно удачно — встречая едущих на острова, она с одной стороны даёт представление об этом феномене, а с другой — непохожа ни на одну из подобных церквей Сааремаа. Обратите внимание на «звонницу» — колокол под навесом у оконца:

8.

На кладбище у кирхи — старые кресты и старый дуб:

9.

Красноармейская могила из едва обработанного плитянка больше похожа на эпитафию какого-нибудь рыцаря, убитого восстанием Юрьевой ночи:

10.

Но все эти кирхи куда интереснее внутри, чем снаружи:

11.

Здесь — не столько даже стрельчатыми сводами и убранством (кафедра — 1629 года, алтарь — 1827-го), сколько клочьями сохранившихся средневековых фресок 1330-х годов. Точно не знаю, что там за ниша в стене — может быть, для податей?

12.

Средневековых фресок в Прибалтике (кроме Литвы, да и за неё не уверен) вообще немного, некогда ими славился Кафедральный собор Кёнигсберга — но если само здание собора восстановили, то фрески тамошние восстановлению не подлежат. А стиль их был слегка похож, в рамках далёкой эпохи и чужой культуры…

12а.

Самая, впрочем, удивительная из здешних фресок (или это скорее граффити) — пара начертанных за алтарём кораблей — причём судя по их довольно реалистичным силуэтам (каракки?), появились они тут гораздо позже:

13.

Надгробные плиты, петушок-флюгер с крыши и вделаная в проём над лестницей надгробная плита 12 века, неясно как и откуда сюда попавшая. Не античные надгробия Керчи, но тоже мягко говоря немало.

14.

Вторым пунктом Муху, куда мы заехали, была Когува — местное Шушенское, то есть старое селение, при советской власти целиком музеефицированное именем одной личности. В Сибири, правда, для этого потребовался отбывавший ссылку Ленин, а Эстонии хватило и писателя Юхана Смуула, родившегося здесь в 1922 году и творившего после войны — причём судя по описаниям, человек был интересный, много путешествовал, в том числе с научными экспедициями далеко за пределы СССР (например, в Антарктиду). Развенчивать его в независимой Эстонии не стали, но Когуву всё же перепрофилировали — теперь это обще-этнографический музей, целиком сохранившаяся рыбацкая деревня 1880-1930-х годов:

15.

Впрочем, сама деревенька совсем не проста — её населяли шмулы, даже не субэтнос, а скорее каста, возникшая в последние десятилетия Ливонского ордена. По преданию, эстонский рыбак Ханске в 1532 году спас провалившегося под лёд (вот любили тевтонцы это дело) ливонского магистра Вальтера фон Плетенберга, за что последний даровал Ханске наследственную фамилию Шмуль и… нет, ещё не вольную (видимо, свободный эстонец был для рыцаря оксюмороном) освобождение от всех повинностей, кроме одной — доставки почты между островными и материковыми владениями Ордена, чем Шмули и занимались ещё несколько веков, со временем порядком обособившись от окрестных холопов, а в семейных преданиях потихоньку заменив орденского магистра на шведского короля. С виду, впрочем, крестьяне как крестьяне, а на фото конца 19 века не кто-нибудь, а сторожа, охранявшие Когуву от посторонних:

15а.

На 1939-й год шмулов было 136 человек. В 1957-м немецкая фамилия всё же была эстонизирована советской властью как Смуул, ну а писатель-путешественник действительно был одним из прямых потомков удачливого Ханске. Музей открыли в 1971 году, через несколько месяцев после смерти писателя, и в общем включение в него всей деревни было весьма уместным. Ныне тут постоянного населения около 20 человек, а сама деревня, как и большинство островных деревень, представляет собой конгломерат хуторов со своими названиями, часть из которых целиком музейные, часть просто под охраной, а часть — жилые. Суровый каменистый островной быт:

16.

Главный хутор Тоома, где и родился Юхан Смуул — вход по билетам, могут выдать заламинированную схемку на русском языке, хотя в общем после десятков других эстонских и латвийских этнографических музеев всё и так понятно — жилая рига, баня, амбар с сельхозтехникой, зерновой амбар с клетушками для работавших на уборке зерна батраков, колодец, камышовая крыша и прочие уже успевшие примелькаться детали. На островах, впрочем, из-за обилия камня и общей архаичности всё как-то более живописно, чем на материке:

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Интересно, что за железяка? Не обломок ли с корабля, затонувшего в Моонзундских сражениях двух мировых войн?

22а.

Дом с обратной стороны. Вернее, не дом, а переделанная в полноценный дом «жилая рига» — ведь до отмены крепостничества большинству эстонских крестьян жилищам служили слегка приспособленные для такого дела амбары. В 19 веке они почти по всей стране перевелись, но на островах, перестроенные в обычные дома, видимо оставались в ходу несколько дольше, так как на исторических местах встречаются существенно чаще:

23.

Погреб:

24.

Интерьеры середины ХХ века — не так уж далеки от современных:

25.

Деревенских и дачных современных, конечно:

26.

А тут явно облик 1920-х годов, времён детства писателя:

27.

И даже его собственная лодка, к которой ныне прилагается экспозиция о том, что с такой лодки можно поймать:

28.

Другой хутор за характерной для островной Эстонии каменной оградой — там, кажется, уже и не музей, вернее он сам себе экспонат. Кажется, это Андрусе с самыми старыми (1880-е годы) постройками Когувы:

29.

А вот жилой хутор, если я не ошибаюсь, Сааду:

30.

То ли просто инсталляция, то ли свинья-копилка для пожертвований:

31.

На краю другого обитаемого хутора Валья, отгороженное от него забором — крошечное здание сельской школы:

32.

И её интерьеры, причём карта на стене ещё дореволюционная, а детские рисунки скорее современные:

33.

Комната учителя:

34.

Учитель, хоть он и учитель, плетёт сеть, а стало быть — ходит в море:

35.

До моря уже рукой подать. По дороге, за околицей последних хуторов — памятник Юхану Смуулу 1980-х годов, первоначально поставленный в таллинском Кадриорге, а сюда перенесённый в 2006 году подальше от вандалов, повадившихся откалывать от него куски (чаще всего почему-то пальцы) и сдавать в металлолом, откуда их возвращали и придёлывали много раз.

36.

Пристань с характерными каркасами «чумов» — в таких эстонцы жили задолго до прихода крестоносцев, видимо будучи кем-то вроде нынешних саамов, но сквозь века эти штуковины прошли в качестве летних кухонь.

37.

В кафе у пристани надеялись поесть свежей рыбки, но оно оказалось закрыто:

38.

39.

Островитяне:

40.

Общие виды пристани с обилием лодок, в основном типовых советских моделей, причём я даже не знал, что такие вёсельные скорлупки ходят в море — возможно, они не покидают узкого пролива, на котором стоит Когува, где условия должны быть близки к речным:

41.

На заднем плане — Сааремаа, здесь же был снят вводный кадр:

42.

Более заслуженные лодки — на берегу. Такие импровизированные музейчики на островах не редкость — просто у местных рыбаков к лодке почтение что у чабанов к коню, ливы в Латвии так даже делали целые лодочные кладбища в прибрежных лесах, а у эстонских островитян скорее что-то вроде почётной стоянки.

43.

Яхта типа «Фолькбот» 1940-х годов, металлическую подставку которой я понадеялся принять за характерную для Моонзундов (а может и остальной Балтики) конструкция — лодка-амфибия на полозьях, при надобности превращавшаяся в сани — так были устроены и эйстук, и рухнусская ладья (см. макеты в таллинском Морском музее). Но здесь, увы, другой случай, а встречаются ли в Эстонии лодки с полозьями не на старых фотографиях — не знаю:

44.

В общем, нагулявшись у пристани, мы пошли обратно. По соседству с Тоома обнаружился похожий на небольшую мызу хутор Ванатоа:

45.

Там теперь гостевой дом и очень приятный ресторанчик. Хотя конечно происхождение совсем не деревенского дома мне не понятно:

46.

46а.

Дальше едем (а в нашем конкретном случае — возвращаемся) на Сааремаа. У выезда провожает музейная мельница Ээму. Надо сказать, от достопримечательности до достопримечательности на Муху по 5-6 километров — с машиной «всё рядом», без машины весьма накладно — это общая проблема всех крупных Моонзундов.

47.

Дальше вдоль дороги тянется посаженная Пятсом аллея, а затем дорога выходит на Орисаарскую дамбу (по ближайшему посёлку на Сааремаа), связавшую Моон и Эзель в 1892-93 годах. Больше всего она похожа на валнную дамбу соловецкого острова Муксалма, но только длиннее, моложе и не столь изящно изогнута, так что нынешний Муху — скорее полуостров. Обратите внимание — дорога пустая, но раз в полчаса-час на ней появляется довольно плотный поток машин в сторону Курессааре — значит, в Куйвасту прибыл паром.

48.

В следующей части — общее про Сааремаа и Хийумаа: их порты и переправы, история и легенды, и два хутора с одинаковыми названиями, но на разных островах.

ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯ
Остров Рухну.
Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.
Остров Муху. Ворота Моонзундов.
Курессааре. Город.
Курессааре. Замок Аренсбург.
Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.
Сааремаа. Средневековые церкви.
Сааремаа. Маяки и военные базы.
Хийумаа. Разное.
Хийумаа. Кярдла и две мызы.
Хийумаа. Маяки.
На денёк в Финляндию
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.

varandej.livejournal.com

Остров Муху — andrey petrov — ЖЖ

Начну пафосно. В начале 70-х весь советский народ готовился к торжественной встрече 50-летия образования СССР. Моим родителям тогда удалось подписаться на новое уникальное географическое 22-томное издание»Советский Союз», посвящённое юбилею. Самым первым томом этого издания была книга, посвящённая Эстонии. Именно тогда я узнал о существовании острова с необычным и забавным для русского уха названием. Запомнились картинки, где были изображены местные люди в национальной одежде. Мечталось когда-нибудь сюда попасть. И вот не прошло и 50 лет, как сбыча мечт состоялась. Итак, сегодня расскажу про замечательный маленький остров Муху (Muhu), занимающий площадь всего в 204 км². Это — третий по величине эстонский остров (после Сааремаа и Хийумаа), являющийся частью Моонзундского архипелага Балтийского моря. Первые люди пришли на остров около 4,5 тыс. лет назад. В 1227 г.  на остров вторгся орден меченосцев. Захват острова крестоносцами являлся последним сражением Ливонского крестового похода, после чего Эстония полностью на несколько веков попала под влияние иностранцев. В 1629-1721 гг. Муху входил в состав Шведской Ливонии, а в 1721 г., согласно Ништадтскому мирному договору, он отошёл к Российской империи. В середине XIX в. более 70 % жителей острова было обращено в православие, что стало отличительной чертой Муху.


Современное население острова составляет всего около 1,7 тыс.чел. Основные хозяйственные отрасли — рыболовство и рыбопереработка, земледелие, скотоводство. От материковой Эстонии Муху отделяет пролив Суур-вяйн (Suur väin), который паром пересекает примерно за полчаса, а с расположенным к западу островом Сааремаа ещё в конце XIX в  Муху соединила дамба через узкий пролив Вайке-вяйн (Vaike väin).

Несмотря на малость острова, здесь есть что посмотреть забравшемуся туристу. Если вы начнёте знакомство с Муху со стороны Сааремаа (как мы), то первой «интересностью», которая встретится на пути, будет ветряная мельница Ээму (Eemu) — своеобразный символ острова..

Рядом с мельницей расположено несколько традиционных деревянных зданий.

В центре Муху располагается селение Лийва (Liiva), где находится самое известное сооружение острова — церковь Катарины (Katariina kirik), построенная в XIII в. Рядом с ней можно видеть старинные надгробья-кресты, вросшие в землю.

Церковь Катарины считается одним из ярчайших образцов ранней готики и признана красивейшей постройкой на эстонских островах.

Пропорциональное здание, которое условно можно разделить на три секции, образуют высокие стены и двускатная крыша. На северной и восточной частях помещения хора можно увидеть фрагменты картин, написанных в 1330 годах. Внимания заслуживает и замурованная в церковную стену прямо над дверью могильная плита, относящаяся к XII-XIII вв.

Судя по пятиконечной звезде — это памятник советским воинам во дворе церкви.

В 1993 г. на западной стене храма был сооружён специальный балкон, на который сегодня водружён колокол.

Главный вход в храм.

Мухуский пивоваренный завод в Лийва

Ещё одна известная достопримечательность острова — мыза Пядасте (Pädaste mõis), первые упоминания о которой относятся к XVI столетию.

Сейчас здесь расположен спа-центр и пятизвёздочный отель. Среди старейших зданий мызы — канюшня и каретник.

Пруд на территории усадьбы.

Старинный парк.

Следующая точка, куда попадают абсолютно все, приезжающие по воде на Муху и Сааремаа — деревня Куйвасту, куда прибывает паром с материка. Вид на острова Моонзундского архипелага. Между прочим, фотография была сделана 2 января. Зимой и не пахнет. На следующий день картина изменится радикально.

А это — один из двух курсирующих паромов. На горизонте — материковый берег.

Машины ждут очереди на паром.

Ветряки на материковом берегу.

Сейчас начнётся загрузка.

На въезде с парома всех встречает вот эта дверка.

На Муху есть две действующтх православных церкви. Одна из них находится в деревне Хелламаа (Hellamaa) и посвящена св. Петру и Павлу.

Церковь была построена в 1866 г.

Другая — в честь Казанской иконы Божьей Матери находится в деревне Ринси (Rinsi) и датируется 1873 г.

Контейнер для раздельного сбора мусора в Ринси.

Ну и последняя достпроимечательность Муху, которую нам удалось увидеть — это музей Муху (Muhu muuseum) в деревне Когува (Koguva). Изначально здесь был дом-музей эстонского советсвкого писателя Юхана Смуула (Juhan Smuul), к которому в 90-е годы были присоединены и другие постройки этой удивительной деревни, составившие экспонаты этнографического музея. Памятник Ю.Смуулу у ворот его дома.

Разнообразные хозяйственные постройки музея Муху.

Колодец.

Дом из поленьев.

Отслужившие свой век рыбацкие лодки остаются жить на эстонских островах в качестве изгородей.

Мельница в Когува.

До свидания, замечательный остров Муху!

andrey58tom.livejournal.com

что посмотреть и чем заняться?

Эстонский остров Муху соседствует с островами Хийумаа и Сааремаа. С последним он соединён дамбой и в некоторой степени представляет единое целое. Площадь острова Муху составляет всего 198 квадратных километра. По своей величине он считается третьим из имеющихся в Эстонии.

Среди жителей республики бытует мнение, что остров Муху по сравнению с «соседями» является наиболее уединённым. Однако, попасть на Сааремаа можно лишь проехав по территории Муху – именно здесь находится единственный на два острова порт Куйвасту, куда прибывают доставляющие приезжих и местных жителей паромы. В морозные зимы до Муху также можно добраться по ледовой трассе, которая начинается в городе Хаапсалу.

полезная информация:

Остров Муху: достопримечательности и красивые места

Пейзажи, характерные для острова Муху, считаются исконно эстонскими. Здесь можно полюбоваться ветряными мельницами, соломенными крышами старинных хуторов, а также заглянуть в рыбацкие деревушки. Если повезёт, то здесь можно встретить и диких животных, например, лис, оленей или лосей. Также Муху может похвастаться разнообразием видов птиц, среди которых встречаются и довольно редкие орлы.

Главными достопримечательностями острова Муху считаются ставшая его символом мельница Eemu, средневековая церковь Катарины, а также дамба, через которую можно попасть на остров Сааремаа. Однако, не менее приятно любоваться и здешней природой, которая сама по себе является достопримечательностью края, показывая его естественную красоту.

cписок достопримечательностей острова Муху:

Пик туристического сезона на острове Муху приходится не летние месяцы. Многие приезжают сюда на караванах, для которых оборудованы специальные парковки. В основном, Муху привлекает любителей уединённого и тихого отдыха. Главным мероприятием, которое проходит на острове, является ежегодный джазовый фестиваль, на который съезжаются любители этого музыкального направления с разных стран мира.

triptoestonia.com

Эстония. Остров Муху: cr2 — LiveJournal

Муху — третий по величине остров Эстонии. Находится в Балтийском море, рядом с островом Сааремаа. Достаточно небольшой, но интересных мест здесь хватает. Городище, мельница, старинная рыбацкая деревня и древнее лесное каменное захоронение, чем-то напоминающее Стоунхендж.

1. Мельница Ээму — единственная непрерывно работающая в этих местах. Построена в конце 19-го века. В 1980-х восстановлена строителем и мельником Юри Лингом и с тех пор работает как музей. Хотя ветряки с течением времени и потеряли свою изначальную значимость, мельница Ээму считается символом острова.

Мельница-столбовка используется на побережье c cильными ветрами. Такие мельницы, в отличие от голландских, поворачивают по ветру всем корпусом, а не только верхней частью. Крылья мельницы были снабжены парусами, которые натягивались при слабом ветре. Во время шторма мельницу разворачивают против ветра и привязывают крылья.

2. Недалеко от мельницы — городище Муху. В 12-м веке годах здесь было крупное поселение с валами и деревянной стеной, на которое вместе со всем островом претендовали соседи. В итоге в 1227 году городище после 7-дневной битвы пало в боях с Орденом меченосцев.
В 1920-х годах в центре городища был установлен памятный камень, который в 1960-х обновили

3. Сейчас здесь, как и много где в похожих местах, мало что напоминает о следах поселения и войнах. Зато почти у каждой достопримечательности в Эстонии, будь она известная или не очень, мелкая или крупная, всегда стоит стенд с информацией на нескольких языках. Можно посмотреть старые фотографии, почитать историю места, узнать для подробностей сайты.
Крупно покажу другой стенд

4. Когува — старинная деревня рыбаков. Застройка относится ещё к 19-му, а может даже и 18-му веку. Вокруг каждого дома — деревянный забор, на крышах строений — мох

5. Просто прекрасное место

6. В таких домах до сих пор живут люди, уставшие, похоже, от наплыва туристов в расположенный в деревне музей. Я в него не пошёл — с виду в нём точно такие же дома, как и эти, частные. Намного интереснее пройтись по «живой» улице, а не затеряться в экспонатах

7. Дороги в деревне — одна большая сеть лабиринтов

8. Большинство домов — охраняемые памятники архитектуры

9. Специально ли «сажают» на крыше мох или он растёт сам, осталось не выясненным

10. А это старинное кладбище у церкви святой Катарины

11. Очень понравился дуб у ограды. Настоящий Древень

12. Церковь построена в середине 13 века мастерами из Готланда и первоначально выполняла также защитную функцию. По виду к ней просится башенка со шпилем. Она была, но во Вторую мировую войну её разрушили. Уже после войны пострадавшую церковь восстановили, а шпиль нет

13. У церкви находится и памятник погибшим в Великой Отечественной. Да, цветов и венков конечно же не хватает, да и дорожка немного заросла. Но, как видите, его не сломали, не перенесли и не осквернили. Вообще, памятников ВОВ в Эстонии хватает, что бы у нас кто ни говорил. Часто встречаются и с бОльшим количеством цветов. Народ помнит погибших, в какое бы русло ни заходила политика

14. Обещанный инфостенд крупным планом. Он рассказывает о древних каменных захоронениях у деревни Мяла

15. Чем-то всё напоминает Стоунхендж. Сюда ведёт небольшая тропинка через лес от автомобильной дороги.

Каменные захоронения относятся к концу 1-го тысячелетия до н.э. — началу железного века. В начале н.э. гробница была перестроена в прямоугольные могилы, где захороненные трупов заменялись погребальным костром. В части захоронений были найдены не сожжённые человеческие кости и части глиняной посуды.

16. Было очень неожиданно увидеть такое, да ещё и в лесах небольшого острова в Балтийском море. Кажется, что вот-вот должны выйти жрецы и начать какой-нибудь ритуал

17. Интересный почтовый ящик в одном из поселений на острове

18. При виде других сразу бросаются в глаза оставленные в замках ключи. Зачем носить и рисковать потерять ключ, если всё равно никто не тронет чужое

18. В середине 19-го века более 70 % жителей острова было обращено в православие, так что на острове можно встретить и православные церкви

Площадь Муху около 204 кв.км, население на 2004-й год — всего 1822 человека, но это один из интереснейших уголков Эстонии.

Другие посты про Эстонию здесь

cr2.livejournal.com

Остров Муху — goBaltia.ru

Муху – остров-музей в Балтийском море

Муху – эстонский остров, расположенный в Балтийском море между материковой частью страны и островом Сааремаа.

Он покрыт сосновыми лесами, а его берега – густой порослью тростника.
Заселение острова началось 4,5 тыс. лет назад. Сохранившиеся до наших дней городища Линнусе и Пядла, а также каменные могильники датируются началом второго тысячелетия.

Общая площадь острова — 198 км². В настоящее время на Муху проживает почти 1 900 человек. Но цивилизация, казалось бы, не коснулась этого острова. Местные природные ландшафты чрезвычайно разнообразны. Одних только орхидей здесь произрастает 23 вида!

В буйной зелени деревьев можно разглядеть ветряные мельницы и соломенные крыши рыбацких домиков.

Из представителей дикой фауны на Муху обитают лоси, олени, лисы и большое количество разновидностей птиц, среди которых есть несколько пар редчайших морских орлов и, самое интересное — тюлени!

Здесь есть также возможность посетить и страусиную ферму, где можно увидеть и даже покормить не только несколько видов страусов, но и австралийских кенгуру.

Традиции Муху хорошо известны и в самой Эстонии, и за ее пределами. А мухуские узоры, так же как и другое творчество местного населения (танцы, песни и т. д.), признаны примером национального народного искусства.

Ежегодно летом здесь проходит джазовый фестиваль, на который съезжаются и музыканты, и поклонники джаза со всех уголков мира.
На острове также можно найти две церкви. Одна из них, церковь Св. Катарины, является одной из наиболее древних в стране. Она интересна необычными надгробиями трапециевидной формы с языческой символикой, например, на одном из наибольших камней можно найти изображение Древа жизни. Возле церкви находится дом пастора Готтлоба Александра Шмидта, отстроенный после пожара 1930 года. Дом известен не только оригинальной постройкой, но и благодаря пятерым своим знаменитым обитателям – сыновьям пастора. В его стенах выросли известные медик, юрист и три выдающихся деятеля культуры.

Вторая, Апостольская Православная церковь, – это скромное сооружение, построенное в конце XIX столетия, которое отдано в распоряжение православного прихода
В деревне Когува, расположенной на данном острове, родился и начал свой творческий путь Юхан Смуул, эстонский писатель, который очень изящно применил в своих трудах темы из местных песен и баек. Также он хорошо сумел перенести в свои произведения мотивы преданий рыбаков. Там, где ранее была расположена деревня Когува, сейчас находится Мухуский музей, который изначально был создан исключительно для сохранения наследия писателя, а теперь среди его экспонатов можно найти и уменьшенные образцы крестьянской архитектуры, и рукоделие местных мастериц.

Гостей острова также может заинтересовать мыза Падасте, основная часть построек которой датируется XVI столетием, а главное здание возведено в 1875 году. Мыза успела побывать во владении многих известных семей соседнего острова Сааремаа.

В настоящее время в Падасте открыт великолепный отель, а туристам, желающим окунуться в атмосферу эстонской деревни, стоит остановиться в одном из гостевых домиков, которых на острове Муху тоже немало.

На острове есть масса мини-отелей и уютнейших гостевых домиков, где можно отдохнуть в атмосфере абсолютного покоя и единения с природой.


goBaltia

gobaltia.ru

Достопримечательности эстонского острова Муху

Отпуск на острове Саареммаа оказался просто таки перенасыщенным разного рода вылазками к местным достопримечательностям. Только вчера мы изучали результаты проделок метеоритов в Каали, а сегодня уже едем к страусам на соседний остров Муху.

Коротко о Муху

Муху хоть и является официально островом, но глядя на карту, кажется, что это скорее полуостров острова Сааремма – так ественно соединяет два острова довольно широкая дамба. Муху, конечно, русскому уху звучит не слишком здорово, поэтому остров также можно называть на шведский манер – Моон. Встретив в сети название Моонзундский архипелаг, в который и входят все эстонские острова, делаем вывод о том, что Муху (он же Моон) – хоть и не самый большой, но не самый последний по значимости, раз его именем обозначен целый архипелаг. Итак едем на Моон и первой остановкой у нас будет Мухунская (авторский вольный перевод) страусиная ферма.

Страусиная ферма

В России тоже, кстати, любят страусов. Любят настолько, что страусиные фермы в разных регионах встречаются едва ли не чаще, чем более традиционные, например, гусиные. Едешь по Московской области и вот уже указатель на страусиную ферму, Такие же можно встретить и в Сибири и на Урале. На острове Муху всего одна ферма и живут здесь вовсе не только страусы. Страусиной это место назвали видимо потому, что на страусов здесь можно не только посмотреть, но и… съесть их. Все таки ферма и зоопарк понятия разные. Не все обитатели этих схожих и все-таки очень разных заведений догадываются, что разница “лишь” в их судьбе. Хотите покормить птичку – пожалуйте к загону, хотите пообедать – выбирайте столик.

страусиная ферма остров муху

Причем страусам хорошо видно из своего загона, какая печальная судьба постигла их сородичей. Утешает лишь то, что страус признан самым глупым животным на земле и хочется верить, что эти в общем-то милые птички не догадываются о том, что именно их ждет и не умеют читать меню местного кафе, где можно попробовать их них шашлык или отбивную. В сувенирной лавке, кстати, продают разные изделия из страусиной кожи. В общем, перефразируя знаменитый диалог дуэта юмористов А. Моисеенко и А. Данилец, “страус – это не только ценная кожа, но 30-40 кило питательного мяса”. Опытные фермеры в этой отрасли говорят о своих питомцах так: послушны, пугливы, глупы и всеядны. В общем много мяса и мало мозгов, что и определяет популярность.

страусиная ферма остров муху

Остальные обитатели мини-зоопарка могут чувствовать себя куда спокойнее, ведь их имен нет в рецептах местного повара. Поэтому видимо пони мирно спят в теньке, кенгуру лениво греются на солнышке, а альпако максимум рискует быть остриженной, что, конечно, в сравнении с быть превращенным в рубленный бифштекс – сущая мелочь и невысокая цена за вполне сносные условия пусть и с надоедливыми туристами.

страусиная ферма остров муху

Как бы делая одолжение, некоторые из обитателей фермы подходят к детворе и дают себя погладить или покормить с рук и только кенгуру не утруждают себя подобными любезностями, считая видимо, что переезд из Австралии в Эстонию уже само по себе большое одолжение.

страусиная ферма остров муху

Как добраться до страусиной фермы на Муху

Ферма расположена селе Наутсе, на хуторе Лаасу. Если Вы едите к нам с материка, то с парома Виртсу – Куйвасту (о покупке билетов на паром подробно было рассказано в предыдущей статье). Далее на протяжении 16 км в направлении Курессааре. У указателя на село Наутси поворачиваем налево. Далее примерно 700 м. до указателя на хутор Лаасу.

Если Вы едите с Сааремаа, то проехав Вяйнатамм, двигаетесь 1,5 км в направлении Куйвасту. После ветряной мельницы Эему у указателя на село Наутсе поверните налев. Затем еще 700 м. до тех пор, пока не увидите указатель на хутор Лаасу.

Координаты для навигатора: 58°35’19”N 23°9’20”E.

Мельница Эему

Еще на въезде с Сааремма на остров Муху по правой стороне можно увидеть деревянную ветряную мельницу, которая в 1980 году была восстановлена неким мельником Юри Лингом и с тех пор тут действует музей, если так можно выразиться, мельничного дела. Музей – сказано несколько сильно, потому что мельница и есть музей.

мельница Эему остров Муху Эстония

В стоимость билета входит небольшой рассказ о том, как сила ветра использовалась нашими предками для производства муки. На примере мельницы Эему можно посмотреть как все это происходило – лопасти вращаются, жернова крутятся, зерна перемалываются. Современным детям такая экскурсия весьма полезна дабы опровергнуть убежденность в том, что хлебные батоны на полках магазинов образуются сами собой ну или в крайнем случае растут на специальных деревьях.

О других достопримечательностях острова Муху

В общем на все достопримечательности Муху ушло не больше пары часов. Обидно было ехать на остров, чтобы посетить всего пару мест. И тут на глаза на глаза нам попалась карта острова. Специально для туристов, ищущих приключений впечатлений. На карте было обозначено несколько мест и нам из всего набора приглянулся маяк, который по нашим прикидкам находился от силы в десятке километров. Отсутствие маяка на картах Google, которые, к слову, до сих пор нас не обманывали, почему-то нисколько не насторожило и мы отправились в путь. Сопоставили карту “туристскую” с той, что в телефоне и примерно указали координаты. Навигатор бодро повел нас сначала по шоссе, а через какое-то время сказал, что надо свернуть направо, где нас встретила табличка “Private road”, вежливо предупреждая, что дорога эта частная (то есть чья-та, а не колхозная) и предназначена вроде как только для проезда некоего барина. Но поскольку противотанковых ежей и других препятствий встречено не было, мы продолжили следовать рекомендациям навигатора, решив, что дорога хоть и частная, но “для всех”. Частный “роуд” оказался совсем небольшим, но пыльным, а дальше мы попросту уперлись в тупик. Проехать ближе к морю нет никакой возможности ввиду отсутствия дороги хоть личной хоть общественной. Либо карта врала либо мы промахнулись с координатами, а может  и нет там никакого маяка. Во всяком случае по приезду я облазил весь официальный эстонский путеводитель и маяка на острове Муху не нашел. Впрочем о маяках Эстонии еще будет отдельная статья. В любом случае не увидев маяка, отправляемся в обратный путь по той же “Private road”. А тут как раз хозяин этого шоссе видимо решил прогуляться со своим песиком и оказалось, что он совершенно не был настроен встречать незваных гостей и позволять им вот так беспардонно кататься туда-сюда по его личной трассе. В общем вслед мы услышали какие-то видимо плохие эстонские слова и угрозы в свой адрес. Про себя же подумали, что впредь нужно все-таки блюсти право частной собственности и без спроса не ездить по чужим огородам, а искать пути объезда.

Итак, маяк мы не нашли, а осмотреть что-то еще интересное на острове уже не успели. А посмотреть есть что. Например, в деревеньке Лийва можно увидеть кирху Святой Екатерины (лютеранскую церковь) XIII века. Можно съездить в рыбацкую деревню Когуву – этнографических музей быта рыбаков 1880 – 1930 годов. То есть на небольшом острове кроме мельницы, страусов и маяка-призрака есть и другие заслуживающие внимания достопримечательности.

Туры и экскурсии на остров Муху

Отдельной экскурсии или тура на Муху из Таллина я лично не встречал. Да и вряд ли есть смысл ехать только из-за страусов и мельницы. Целесообразнее найти тур, который включал бы и Сааремаа и Муху. Это вполне реально. Например, дипломированный гид и историк Роман с удовольствием покажет вам все самое интересное на островах Эстонии.

Поделиться ссылкой:

Статья обновлена:16/01/19

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

fototravels.info

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки

Хочу поделиться впечатлением от поездки на острова Муху и Сааремаа. Я очень хотела научиться делать мухускую обувь, и вот… пишу эту статью, а мои ноги, греют собственноручно сделанные тапочки. Надо сказать, что на островах с большим интересом и уважением относятся к народным промыслам, костюму и традициям. Почти все женщины, с которыми я столкнулась там, либо поют в хорах народной песни, либо принимают участие в традиционных танцах, либо состоят в таких объединениях народных промыслов. Наверное, поэтому запись на курсы по созданию тапочек, которые являются, частью народного женского костюма, закрывается через пару дней после объявления набора. В прошлом году я уже поздно нашла информацию о летних курсах, и теперь постоянно отслеживала, дабы не пропустить набор, и в феврале появилась долгожданная информация о наборе. Я определилась с числами, зарегистрировалась и на следующий день уже считала дни до этой поездки. Надо сказать, что острова покорили меня своей красотой, можжевеловым запахом и притягательным спокойствием, и главное люди… Люди, которые любят свою землю, холят и лелеют, каждый закоулочек старых улиц, оград, строений.

Деревня Когува

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 1

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 2

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 3

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 4

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 5

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 6

Деревня Лиива, и магазин народных промыслов.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 7

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 8

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 9

Куресааре

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 10

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 11

Но впрочем ближе к делу, вот так выглядит мастерская и по совместительству магазинчик волшебного мастера Сирье Тююр

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 12

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 13

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 14

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 15

Традиционное Мухуское одеяло

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 16

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 17

Курс был рассчитан на два дня, в первый мы учились вышивать, я была уверенна, что тут то я ничего нового для себя не открою, но ошибалась… Оказалось, что мухуская вышивка выполняется совсем другим стежком, честно говоря, о котором и не знала и никогда не использовала.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 18

Мы поэтапно проходили один элемент за другим, сложность в том, что вышивка должна быть выполнена одинаково на двух тапочках, но в зеркальном отражении, и тут легко запутаться…

Спасибо Сирье, она была супер внимательна и терпелива, моя рука сбивалась и переходила на привычный гладьевой стежок, особенно в начале, но она спокойно снова и снова показывала, как надо. Хочу отметить, что Сирье Тююр, оказалась не только великолепным мастером и учителем, но и очень теплой, интересной женщиной, со своими шутками и прибаутками. Особенно мне запомнилась следующая: в самом начале урока, она с абсолютно серьезным выражением на лице, произнесла, — «Ах да! Я обязана вас предупредить, вышивка может стать для вас неизлечимой болезнью и тяжелой зависимостью, лично я «села на иглу» 17 лет назад».
Сквозь смех, я остро почувствовала, что и со мной произошло тоже самое, я уже больше года «на игле» и не собираюсь соскакивать и эта «болезнь» привела меня сюда, и надеюсь приведет еще во много интересных мест, и ко многим творческим, увлеченным людям. Урок шел около шести часов, и время прошло не заметно, я не почувствовала усталости, на дом оставалось более половины работы, и в следующий раз надо было прийти, уже с готовой вышивкой, так как, на следующий урок, был полностью посвящен, непосредственно изготовлению самих тапок. Чтобы закончить вышивку, у меня оставалась неделя… И вот переплыв на пароме море, я приступаю к изготовлению своих первых тапочек, этот урок проводила Пирэт Лембэр, она один из лучших специалистов, именно по изготовлению мухуской обуви. Этот урок, прошел гораздо сложней для меня, не знаю точно, то ли совсем новое дело и большое количество операций, то ли пришивание толстенной кожаной подошвы, что именно так вымотало меня, я очень устала, но смотря на свои колодки, обутые в новенькие, цветочные тапки, моя душа ликовала, и даже не верилось, что это сделали мои руки!

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 19

А впереди, через пару недель, меня ждал еще курс от Ану Кабур, который прходил три дня, недалеко от города Тююри.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 20

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 21

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 22

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 23

Здесь нас обучали вышивке крупных элементов, такие используются на традиционном свадебном одеяле, в старину каждая девушка, должна была вышить и изготовить, такое к свадьбе. Сейчас, конечно, можно выйти замуж и без одеяла, но многие женщины стараются обзавестись этим предметом гордости для себя или подарить его дочерям. Сначала была маленькая лекция и демонстрация старинных одеял, которые бережно хранит Ану, одно из которых, домохозяйка, мать пятерых детей, потихоньку вышивала аж… 60 лет 🙂

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 24

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 25

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 26

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 27

Потом мы рассматривали одеяло которое вышила сама Ану, я видела и раньше фотографии этой работы, но когда ты видишь воочию, такую филигранную, невероятно красивую вышивку, глаза отказываются верить, что такое волшебство творят человеческие руки. Теперь я большой фанат Ану, она действительно большой мастер и художник.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 28

Крупно, детали одеяла.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 29

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 30

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 31

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 32

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 33

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 34

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 35

Иголница от Анну

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 36

Я не решилась начать такую большую работу, как одеяло и взялась вышивать раскрой жилета, кто-то делал декоративную подушку, остальные приступили к изготовлению одеял.

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 37

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 38

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 39

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 40

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 41

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 42

Теперь я точно знаю, к какому качеству в своих работах хочу прейти, спасибо этому лету за его подарки, спасибо, всем вам, кто осилил статью до конца, и спасибо Богу за путь, вышитый цветами!

Я и Ану

«Как я провела это лето», или Остров Муху и его прекрасные вышивки, фото № 43

P.S

Забыла важную деталь, кто-то после публикации, анонсирующей, мою поездку, спрашивал, чем отличается мухуская вышивка от другой вышивки гладью… Теперь я знаю ответ. Мухуской эту вышивку сделали женщины, которые своей любовью к этому рукоделию, обогатили народный костюм и традиции того места, где жили, каждая вещь воспевает красоту природы, травы, цветов… И теперь, спустя сто лет, на острове неприлично не уметь вышивать и не иметь в семье, вещей украшенных этой вышивкой.
Еще один технический момент, здесь прошу помощи у знатоков. На Муху используют не обычный гладьевой стежок, пересмотрев свои книги, я не нашла, как такой стежок называется, и используется такой вообще. Буду рада, если кто-то из знатоков подскажет.
Стежок выполняется в два этапа (стежка).
1. Главный стежок.
2. Закрепляющий стежок, поверх первого.

www.livemaster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Следующая запись

Как сшить хомут на шею – построение выкройки, идеи для применения, разновидности воротников, видео и описания для рукодельниц с опытом и начинающих

Пт Фев 21 , 2020
Содержание Шьем шарф-снуд из трикотажного полотнаКак сшить снуд? Пошаговое описание пошива шарфа-снуда своими рукамиКак сшить шарф-трубу за 30 минутКак сшить снуд с капюшономКак сделать шарф хомут своими рукамиКак сшить шарф-хомут?Трикотажные вариантыВязаные вариантыВязание снуд крючкомКак сшить шарф снуд | FashionElement.ruМатериалы и инструменты Шарф-снуд своими руками — уникальная возможность всегда оставаться в […]